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Der Motorraum laesst sich am besten mit Motorwaesche (gibt's u.a. bei Autoteile Unger) reinigen. Das Zeug wird normalerweise zunächst mit einer Sprühpistole im noch trockenen Motorraum verteilt. Dann laesst man das Zeug eine Weile einwirken (10-30 Minuten) und anschliessend wird der Dreck dann mit einem Hochdruckreiniger runtergespuelt. ABER!!! Niemals einfach so auf der Strasse machen!!! Da bei dieser Behandlung SEHR viel Oel und Fett freigesetzt wird (das Thema "veroelter Motorblock" hatten wir ja schon) darf eine Motorwaesche immer nur an einer *zugelassenen* Waschanlage mit Oelabscheiter durchgefuehrt werden!!! Uebrigens gibt es noch diverse DDR-Altanlagen, deren Oelabscheiter *nicht* mehr zugelassen sind, da sie nicht dem Stand der Technik entsprechen. Ich kann Dir nur empfehlen, eine Waschanlage aufzusuchen - kostet zwar "ein paar Mark" (bzw. Euro) aber Du hast damit die wenigste Arbeit und bekommst keinen Aerger. Und schliesslich ist man ja auch Umeltschuetzer...

zu "entrosten kann (mit welchen Mittelchen)?:

Zunaechst erst mal musst Du den Rost mechanisch entfernen. Auch wenn die Hersteller diverser "Wundermittelchen" immer behaupten, es genuegt, "den groben Rost zu entfernen" - grober Rost ist alles, was Du mit Deinen Augen sehen kannst. Daher unbedingt blankschleifen! Ich benutze fuer grobe Arbeiten zunaechst eine Flex mit Zopfbuerste. Fuer kleinere Stellen habe ich einen Mikroschleifer (Proxon), fuer den es auch Drahtbuersteneinsaetze, kleine Schleifkoeder und Schleifteller fuer Sandpapier gibt. Mit einer normalen Drahtbuerste wuerde ich nicht im Motorraum rumfuhrwerken, da richtest Du mehr Flurschaden an als es Nutzen bringt (leidige Erfahrung...).

Nachdem Du den wirklich "groben Rost" heruntergebuerstest hast, mit Sandpapier die Stellen richtig blank schleifen. Hier macht sich fuer groessere Stellen ein Schleifteller fuer die Bohrmaschine ganz gut, fuer kleine Sachen wieder der schon genannte Mikroschleifer.

Nach dieser mechanischen Vorbehandlung setze ich, um den kaum sichtbaren (aber vorhandenen!) Porenrost zu bekaempfen, nun "Rostumwandler" ein. Leider wird mit diesen Mittelchen in der Werbung *sehr* viel Unsinn getrieben. Gut bewaehrt hat sich der Rostumwandler von Nigrin (gibt es im Baumarkt) sowie verduennte Phosphorsaeure (viele Rostumwandler sind nichts anderes).

Nach der "Rostumwandlung" (der Begriff ist eigentlich totaler Unfug...) kannst Du nun wie auf frischem Blech mit Farbe weitermachen.

zu "Und es genügt dann doch auch, Rostschutz aufzutragen, oder? Der ist doch auch witterungsbeständig - Lack dient im Motorraum nur dem besseren Anblick der Karosserie-Teile,oder?"

Sicherlich dient der Lack auch der Optik. Aber ich bin mir mal nicht ganz so sicher, ob Rostschutzfarbe allein auf Dauer verwitterungsbestaendig ist. Aber jetzt kommen wir zum Kapitel Lackierung. Dieses ist *sehr* komplex!!! (nicht umsonst ist Lackierer ein eigener Ausbildungsberuf). In Sachen Lackierung habe ich eine Menge "Lehrgeld" bezahlen muessen...

Das faengt schon mit dem Lacktyp an. Der Trabi ist normalerweise mit Kunstharz (=Alkydharz) *einbrennlackiert*. Wurde zu DDR-Zeiten schon mal ausgebessert, dann wurde meist *nicht* "eingebrannt". Heute nimmt man fuer Karosserielackierungen fuer gewoehnlich Acrylfarben (1K oder besser 2K).

Das ist deshalb wichtig, weil sich nicht jeder Lack mit jedem vertraegt. Wenn Du noch Originalfarbe drauf hast (eingebrannt!), kannst Du sowohl mit Acryl als auch mit Kunstharz weiterarbeiten. Wenn Du allerdings vor hast, den Motorraum in absehbarer Zeit neu zu lackieren, *ohne* die gesamte Farbe komplett (bis auf das blanke Blech) harunterzubuersten, dann wuerde ich auf jeden Fall mit Acryl arbeiten, da Dir sonst an den Stellen, wo Du heute mit nichteingebrannter Kunstharzfarbe arbeitest, spaeter die Lackierung "hochkommt".

Nimm also am besten Acryl. Ich selbst nehme hierfuer DupliColor-Farben (Fa. Kurt Vogelsang, gibt es u.a. bei Obi und das Lackiersystem bietet einige proffesionelle Features, die sonst nur bei richtig teuren Systemen zu finden sind).

DupliColor im Detail: Aus der Duplicolorserie grundiere ich zunaechst mit Zinkspray. Nach Durchdrockung (12-24 Stunden) bringe ich den sogenannten "Rostschutz-Haftgrund" (eine Kombination aus Filler und Rostschutzgrund, haftet rel. "hervorragend" auch auf Zinkspray).

Fuer kleine Flaechen benutze ich als Werkzeug uebrigens einen Schwamm und tupfe die Farbe...

Zum Schluss bringe ich dann noch Decklack auf (das Papyrusweiss von DupliColor passt zu "meinem" Papyrusweiss farblich sehr gut). Ach ja, Du musst noch beachten, dass 1-Komponenten (1K) Acryl ***!!!nicht!!!*** Benzinrestistent ist. Und leider ist heute fast der gesamte Autolack in Spraydosen (also auch der Rostschutzgrund) 1K-Acryllack. Wenn die Stellen nur klein sind, macht das i.d.R. nichts aus, es sei denn, Du willst Deinen Motorraum irgendwann mal komplett mit Benzin auswaschen...

Sind es im Motorraum groessere Bereiche, muss noch ein Zweikomponenten (2K)-Decklack drauf. Von Vogelsang gibt es in der "Colormatic"-Serie einen transparenten 2K-Klarlack als Spraydose. Allerdings wird der meist nur in Fachgeschaeften gefuehrt, die selbst Farben mischen. Im Baumarkt habe ich den jedenfalls noch nicht gesehen.

So, nun habe ich Dich bestimmt voellig "wuschig" gemacht. Wichtig ist vor jedem Aktionismuss immer genau zu wissen, was man will. Wenn es sich nur um kurzzeitige Verschoenerungs- und Rostverzoegerungsmassnahmen handeln soll, weil in vielleicht einem Jahr der Motorraum sowieso neu lackiert wird oder das Auto nicht "fuer die Ewigkeit" erhalten werden soll, dann kann man durchaus etwas schlampiger rangehen (z.B. Verzicht auf Zinkgrundierung und Decklack). Ansonsten wuerde ich mir schon die Arbeit machen.